Нови изазов зелене козметике: природни састојци хране за козметичке формулације

Контактирајтеoscar.xiao@wecistanche.comза више информација

Апстрактан:Данас се много пажње поклања питањима као што су екологија и одрживост. Многи потрошачи бирају „зелену козметику“, а то су еколошки прихватљиве креме, шминка и козметички производи, надајући се да неће штетити здрављу и смањити загађење. Штавише, поновљена мала блокада током пандемије ЦОВИД{1}} подстакла су свест да је лепота тела повезана са благостањем, спољашњим и унутрашњим. Као резултат тога, преференције потрошача за шминку су смањене, док су оне за производе за негу коже порасле. Нутрикозметика, која комбинује предности суплементације исхрани са предностима козметичких третмана за побољшање лепоте нашег тела, одговара на нове захтеве тржишта. Хемија хране и козметичка хемија се удружују како би промовисали унутрашње и спољашње благостање. Нутрикозметика оптимизује унос нутритивних микроелемената како би задовољила потребе коже и кожних додатака, побољшавајући њихово стање и одлажући старење, чиме помаже у заштити коже од старења деловања фактора животне средине. Бројне студије у литератури показују значајну корелацију између адекватног уноса ових суплемената, побољшаног квалитета коже (и естетског и хистолошког) и убрзања зарастања рана. Овај преглед је ревидирао главне намирнице и биоактивне молекуле који се користе у нутрикозметичким формулацијама, њихове козметичке ефекте и аналитичке технике које омогућавају дозирање активних састојака у храни.

Кликните овде да бисте сазнали више

Кључне речи:фитокемијске анализе; анализе хране; зачини; зачини; зачини; нутрицосметиц

1. Представљање

У 2020, сектор лепоте и неге коже морао је да се поново осмисли како би брзо одговорио на нове потребе и захтеве непредвидивог и пажљивог тржишта. Најзначајнији изазов је био (и јесте) пронаћи тачку равнотеже између „природне“ и „хемије козметичког производа“. Појављују се извесне извесности у вези са трендовима и сродним секторима у овом флуидном контексту, показујући позитивне знаке опоравка. Будуће кључне речи козметичког сектора су „одрживост“ (18,9 одсто у 2020. у поређењу са 13,2 одсто у 2018, на основу одговора интервјуисаног узорка), „природно/органско“ (10,9 одсто), „нега“ (7,8 одсто) , "етика" (7,5 одсто), "е-трговина" (7,1 одсто), "социјална лепота" (7,0 одсто), "персонализација" (6,7 одсто), и "безбедност" (6,3 одсто)[1]. Козметички производ се може сматрати „зеленим“ ако његова формулација садржи активне састојке добијене из биљака, као што су минерали и биљке, а не аналогне активне састојке који се хемијски репродукују у лабораторији. Боље је ако се производи на еко одржив начин прерадом метода које поштују природу и биљке према органским културама. Препоручљиво је узгајати ову козметику на нула км или на земљишту у близини производних лабораторија или путовати одрживим превозним средствима како би се смањио утицај на животну средину. Нису сви зелени производи исти. Неопходно је разликовати природне састојке, природно порекло и органске састојке. Природни састојци су хемијске супстанце које се не обрађују или обрађују механичким, ручним, природним растварачима или гравитационим средствима, растварањем у води, загревањем да би се уклонила вода или екстрахованим из ваздуха на било који начин. Природно, добијени састојци су супстанце из биљног, минералног или животињског царства, хемијски обрађене или комбиноване са другим састојцима, искључујући састојке добијене од нафте и фосилних горива, састојке добијене из биљне сировине и биопроизведене коришћењем сапонификације, ферментације, кондензација или естерификација да би се побољшао учинак или састојак учинио одрживим. Према смерницама Националног органског програма УСДА (НОП), органски састојци су супстанце добијене механичким, физичким или биолошки заснованим пољопривредним методама у највећој могућој мери[2]. Па, хаос влада природном козметиком у САД и Европи, јер тренутно још увек не постоји званична регулатива која има прецизну дефиницију како се речи „органско” и „природно” применити на козметичке производе. Министарство пољопривреде Сједињених Држава регулише "органско". Национални органски програм (НОП), део Пољопривредне маркетиншке службе УСДА, цертифицирао је органске производе. Према томе, само козметика која садржи или је направљена од пољопривредних састојака и може да задовољи УСДА/НОП органску производњу може бити сертификована према НОП прописима[2]. Четири категорије се могу применити на сертификоване органске производе, укључујући сертификовану органску козметику: 100% органски (произведени су од 100% састојака сертификованих органских); органски (могу да садрже до највише 5 процената неорганских производа, искључујући воду и со); „произведени са“ (произведени су са најмање 70 процената састојака сертификованих органских, искључујући воду и со); и специфичних органских састојака (садрже комбинацију органских и неорганских супстанци)[3]. У Европи, ово тржиште је регулисано од стране ИСО (Међународна организација за стандардизацију) која је издала ИСО 16128 (новембар 2016.) [4]нови сет смерница за било који производ на европском тржишту који тврди да је природан/органски, ЕУРегулатионс ЕЦ1223/ 2009[5] и ЕУ 655/2013[6], који захтевају да свака декларација на етикети мора бити поткријепљена адекватним и провјерљивим доказима.

Цистанцхе може против старења

Последњих година створени су нови трендови у области зелене козметике: Нутри-козметика, додатак исхрани који се користи за косу, кожу и нокте за постизање лепоте изнутра. Нутрикозметички производи, или такозвани „додаци за улепшавање“, резултат су научног рада у три области истраживања: храна, фармацеутски производи и лична нега. То су меки или тврди гелови, капсуле, таблете, сирупи, гумене гуме или кесице које садрже концентровани извор хијалуронске киселине, минерала, витамина или ботаничких екстраката, који могу да побољшају личну негу [7]Не постоји посебан регулаторни оквир који се бави нутрикозметиком у на нивоу ЕУ и САД. Међутим, правила о додацима исхрани регулишу додатке за лепоту [7]. У овом раду, ревидирани су прехрамбени матрикс козметичког значаја, биоактивни молекули који се могу користити у козметичким формулацијама, еколошки прихватљива технологија за производњу биоактивних козметичких састојака и аналитичке технике које помажу у пречишћавању и дозирању активних састојака у биљним и животињским матрицама. Циљ нам је да расветлимо нутрикозметичко тржиште које чека посебну регулативу за зелену козметику како бисмо помогли потрошачима да донесу информисане одлуке.

2. Технологија културе биљних ћелија

Раст интересовања потрошача за природне производе условио је употребу екстраката из ароматичних, биљних и лековитих биљака као активних састојака у формулацијама козметике и ну-трикозметике. Садрже биолошки активне молекуле (нпр. фенолне киселине, полифеноле, тритерпене, стилбене, флавоноиде, стероиде, стероидне сапонине, каротеноиде стероле, масне киселине, шећере, полисахариде, пептиде итд.)[8], чији профил и ниво зависе од профила и нивоа. педоклиматске прилике и пољопривредна пракса [9,10]. Биоактивни екстракти се такође добијају алгама, печуркама, нуспроизводима биљног порекла [11-14] и технологијом биљних ћелија [15,16]. Ово последње је природна и погодна технологија која се користи за прављење састојака за негу косе, шминке, негу коже и додатака. Експлант је биљно ткиво које се користи за покретање ћелијске културе. Ћелије на површини експланта расту у запремини, деле се, дедиференцирају и формирају масу звану калуси. Ин витро, калус се може одржавати неограничено време користећи исправан медијум за раст. У течном медијуму ћелије представљају брзо растућу суспендовану културу појединачних ћелија или малих група ћелија[17]. Култура биљних ћелија пристаје да производи састојке високе вредности (примарни и секундарни метаболити) под контролисаним условима. Имају предност у томе што сазревају у целу биљку путем ембриогенезе, размножавају се коришћењем биореактора независно од праксе управљања и услова земљишта и климе, производећи висок ниво фитокемикалија јер се нека биомаса добија у кратком периоду [18] и обезбеђује контаминацију- слободна биомаса [19]. Козметички екстракти из култура биљних ћелија испуњавају безбедносне захтеве тржишта јер не садрже патогене, загађиваче и агрохемијске остатке, који често контаминирају биљне екстракте, и ретко садрже токсична једињења и потенцијалне алергене из биљака које их синтетишу да би се одбраниле од напад патогена и штеточина [20].

3. Природно антиагинг

3.1. Средства за хидратацију

Средства за влажење коже могу бити емолијенси, оклузивни и хумектанти. Емолијенси покривају кожу заштитним филмом како би је хидрирали и умирили. Они доприносе смањењу перутања коже и храпавости. Намирнице које се користе као емолијенси укључују путер и уља као што су путер од ши, какао, купуаку, манго, комбо и мурумуру путер; и уље бадема, авокада, аргана, боражине, маслине, бабасуа, броколија, семена репице, чиа семена, рицинусовог пасуља, кокоса, першуна, палме, маракује, нара, малине, шафранике и сунцокрета.

Оклузиви формирају епидермалну баријеру како би зауставили трансепидермални губитак воде и регулисали пролиферацију кератиноцита [21]. Храна која се користи као оклузивна хидратантна средства су уља и воскови као што су маслиново, јојобино и кокосово уље; и восак канделила и пчела [22]. Кокосово и рицинусово уље имају обе функције као емолијенси и оклузивне.

Хумектанти су хидратантни агенси који воле воду и који влагу извлаче из дермиса у стратум цорнеум и везују водену пару из околине [23]. Мед хијалуронска киселина, сорбитол, глицерин и глицерол су примери хидратантних агенаса за влажење [24].

3.2. Средства за поправку баријера

Кожна баријера зауставља трансепидермални губитак воде и брани од патогена [25] Средства за поправку баријере су есенцијалне масне киселине, фенолна једињења, токофероли, фосфолипиди, холестерол и церамиди. Однос есенцијалних масних киселина је критична тачка за поправку баријере. Виши нивои линолне киселине у односу на олеинску киселину имају бољи потенцијал баријере коже [26]. Повећава пропустљивост кожне баријере [26,27], јер је саставна компонента липидног матрикса стратум цорнеума [28]. Олеинска киселина, нарушавајући баријеру коже, делује као појачивач пермеабилности за друге биоактивне молекуле присутне у биљним уљима [29]. Антиоксидативна једињења (токофероли и феноли) модулирају хомеостазу кожне баријере, зарастање рана и упалу [30,31]. Фосфолипиди делују као појачивачи хемијске пермеабилности [32]. Они показују антиинфламаторне ефекте тако што контролишу ковалентно везане, в-хидрокси церамиде и инхибирају тимусни стромални лимфопоетин и хемокин [33]. Холестерол и церамиди су друге важне класе липида у стратум цорнеуму [34]. Холестерол у плазма мембрани може бити суштински фактор у величини градијента кисеоника који се примећује преко ћелијске мембране [35]. У стратум цорнеум-у је идентификовано дванаест подкласа церамида [36].екстракт цистанцхе салсаЦерамид утиче на чврсту и пуну кожу. Локална примена креме са церамидом смањује ИЛ-31 и оштећује физичку функцију кожне баријере [37]. Нека природна уља садрже масне киселине које играју кључну улогу у одржавању баријере коже. Ланено уље, уље ораха и чиа уље садрже омега-3, уље семенки грожђа, уље шафранике, сунцокретово уље, уље семена црне рибизле, уље ноћурка и уље боражине садржи омега-6 [34].

3.3. Средства за осветљавање коже

Средства за осветљавање коже смањују концентрацију меланина (пигмента коже). Нијанса коже је светлија када има мање меланина. Средства за избељивање коже делују као инхибитори тирозиназе (кључног ензима у меланогенези) и/или трансфера меланозома (грануле пигмента у меланоцитима, које се налазе у базалном слоју епидермиса коже)[38,39] или повећавају епидермални обрт и ефекат антиинфламаторни и антиоксидативни активни састојци [40] Етничке разлике, хроничне упале, хормонске промене и изложеност УВ зрачењу су примери стања која могу да одреде хипо- или хиперпигментацију [4]. Често коришћени активни састојци укључују екстракте цитруса, којичну киселину, екстракт сладића, екстракт белог дуда, екстракт медвеђе бобице, индијски огрозд, витамин Ц, витамин Б3, хидрохинон и ретиноиде, ресвератрол и алфа- и бета-хидрокси киселине [42].

3.4. Анти-инфламаторни састојци

Егзогени стимуланси понекад могу одредити рану, старење коже, инфламаторне дерматозе или карциногенезу коже. Оштећења кожне баријере одређују инфламаторни одговор, који обезбеђује поправку ткива и контролу инфекције. У почетку се активирају кератиноцити и урођене имуне ћелије (нпр. леукоцити, дендритичне ћелије и мастоцити) [43] и сукцесивно стварају цитокине (нпр. ИЛ-10, ИЛ-6 и ТНФ -а) који привлаче имуне ћелије на место повреде. Коначно, производе се РОС, еластазе и протеиназе [43]. Дакле, запаљење је укључено у патогенезу акни и одређује бол, оток и црвенило коже. Корен сладића, куркума, овас, камилица и орашасти плодови су неке прехрамбене биљке са антиинфламаторним дејством[44,45].

3.5. Састојци за заштиту од сунца

УВ зрачење је подељено у три главне категорије: УВ-А (320-400 нм), УВ-Б (280-320 нм) и УВ-Ц (100-280 нм), на основу таласне дужине . Повећано излагање УВ зрачењу може изазвати едем, еритем, хиперпигментацију, фотостарење, супресију имунитета и рак коже на основу интензитета и опсега УВ зрачења [46,47] Континуирано излагање УВ зрачењу може изазвати пигментацију, лезије, опекотине од сунца, тамне мрље , деградација колагених влакана, фотостарење бора и рак [48,49]. УВ-А фотони изазивају оштећење фибробласта и кератиноцита[50]. У кожи их апсорбују ћелијски хромофори и стварају се реактивне врсте кисеоника (нпр. супероксид, водоник пероксид и хидроксилни радикали)[51]. Оксидативни стрес може изазвати оштећење ДНК [52]. УВ-Б је познат као горући зраци и сматра се најактивнијим састојком сунчевог зрачења. Може да изазове директне и индиректне штетне ефекте на ДНК и протеине[53], изазивајући имуносупресију и рак коже [54]. Најопасније УВ таласне дужине су УВ-Ц. Срећом, ова зрачења се апсорбују у атмосфери пре него што стигну до наше коже [55]. Они су моћни мутагени и могу изазвати рак и имунолошки посредоване болести [56]. Алое вера, зелени чај, кокосово уље, семенке грожђа и ђумбир садрже фитокемикалије које спречавају фотостарење и рак коже [24].

4. Антиоксидативни системи коже

Реактивне врсте кисеоника (РОС) су атоми или молекули чији последњи електронски слој садржи неспарене електроне и молекуле побуђеног кисеоника. Ови агенси су веома реактивни и имају кратак живот, јер реагују у медијуму у коме су направљени. Молекуларни кисеоник, водоник-пероксид и синглетни кисеоник нису слободни радикали, већ покрећу оксидативне реакције и стварају слободне радикале. Заједно, ове врсте су дефинисане као РОС. Људски метаболизам производи њих и реактивне азотне врсте (РНС) [57]. Слободни радикали реагују са другим радикалима, индиректним гвожђе-сумпорним протеинима и прелазним металима (нпр. гвожђем и бакром), изазивајући формирање хидроксила. Водоник пероксид није веома реактиван, али може да прође кроз мембране и да реагује са прелазним металима да би направио хидроксилни радикал (Фентонова реакција)[58]. Хидроксилни радикал производи неке штетне ефекте на тело, а изузетно кратко време полураспада чини га изазовним за хватање ин виво. Може да нападне друге молекуле да би ухватио водоник и реаговао са једињењима додавањем или преношењем његових електрона [59]. Липиди, протеини и ДНК су молекули који су највише изложени оксидативном оштећењу. Оксидација аминокиселина одређује фрагментацију, агрегацију и протеолитичко варење протеина (нема механизама за поправку ових промена). Када РОС нападне ензиме, наше тело инактивира своје функције. Када РОС нападају полинезасићене масне киселине (липидна пероксидација), они одређују промене у флуидности мембране, конституцији, селективности и трансепидермалном губитку воде, што доводи до сувоће коже. Поред тога, процес пероксидације липида појачава експресију циклооксигеназе, фосфолипаза и производњу простагландина, који изазивају запаљење епитела [60,61]. Када РОС оксидише липопротеин ниске густине (ЛДЛ), воловски ЛДЛ ослобађају фактор некрозе тумора-а, интерлеукин-6 и азот оксид, одређујући атеросклерозу[62]. Када РОС нападају нуклеинске киселине, они одређују мутагенезу, карциногенезу и старење.цистанцхе стемНаше тело ретко интервенише да поправи нуклеинске киселине сложеним механизмима [63-65]. У кожи се стварају неки хидроксилни радикали, пероксил, супероксид, водоник пероксид и синглет кисеоника [58]. Због тога се могу користити као индикатори за процену степена упале. Када је кожа изложена слободним радикалима, она смањује производњу РОС сузбијањем активности ензима, који индиректно ствара метаболите кисеоника, повећава производњу ензима за поправку ДНК и чини молекуле способним да помогну физичкој заштити коже (по побољшава стабилност мембране) и омета биолошке мете РОС[66]Ћелије коже су заштићене од слободних радикала антиоксидансима као што су витамини (нпр. Е, Ц и А), каротеноиди, убихинон, мокраћна киселина, хормони ( нпр. естрадиол и естроген), липоична киселина и ензими (нпр. каталаза, супероксид дисмутаза и глутатион) [67]. Молекули антиоксиданса спречавају слободне радикале (РОС) да оксидирају или смање формирање или гашење формираних РОС[67]. Витамин Ц, алфа-токоферол (витамин Е и деривати), глутатион и убихинон су примарни молекули антиоксиданата (или антиоксиданси који уклањају слободне радикале). Примарни молекули антиоксиданса смањују оксидацију путем реакција које завршавају ланац преносом протона на врсте слободних радикала [68]. Липоична киселина и Н-ацети]цистеин су примери секундарних антиоксиданата. Они смањују примарне антиоксиданте делујући као кофактор за неколико ензимских система. Поред тога, агенси за хелирање метала сматрају се секундарним антиоксидансима јер неутралишу производњу слободних радикала у кожи од стране прелазних метала. Често се секундарни антиоксиданси користе у комбинацији са примарним антиоксидансима како би се примарни антиоксиданти заштитили од разградње [69]. Редуктаза глутатион хормона (ГСХ), ГСХ пероксидазе и глутатион С-трансферазе (ГСТ) су примери антиоксидативних ензимских система који директно неутралишу РОС уз помоћ металних кофактора (нпр. Цу, Зн, Мн и Се)[70] . Антиоксиданси који се налазе у кожи показују градијент у људском епидерму (повишени нивои у базалним слојевима и низак ниво у горњим слојевима). Концентрација молекула антиоксиданса и ензими су смањени унутрашњим (старост) и екстринзичним факторима (компоненте атмосфере). Сунчева светлост (посебно сунчево ултраљубичасто зрачење УВА и УВБ) изазива стварање РОС у кожи. УВБ зрачење појачава производњу О27 активирањем НАДПХ оксидазе и реакцијом респираторног ланца [71,72], побољшавајући експресију синтазе азот оксида, производњу високо реактивног ањонског пероксинитрита, меланина меланоцитима и експресију металопротеиназе (ензими способни да разграђују колаген) [70]. УВА зрачење производи Ог фотосензибилизацијом унутрашњих хромофора (нпр. порфирин и рибофлавин), продуката гликације[73] и активирањем НАДПХ оксидазе[74]. УВБ зрачење изазива еритем (побољшава синтезу простагландина Е2)[75], храпавост коже (оксидује липиде) [76] појачава производњу карбонилованих протеина у стратум цорнеум-у (СЦП) и стимулише лучење себума [77]. Стога је јасно да је вредно надокнадити антиоксидансе путем локалне примене или дијететских суплемената за заштиту коже [78,79].

5. Методе за одређивање антиоксидативне активности природног екстракта

Хемијски и ћелијски тестови могу проценити антиоксидативни потенцијал природног екстракта. Методе засноване на хемикалијама мере трансфер једног електрона (СЕТ тест) или пренос водоника (ХАТ тест) (нпр. ОРАЦ, ТРАП). СЕТ методе могу да уклоне слободне радикале (нпр. ДППХ) или смање металне јоне (нпр. ФРАП, ЦУПРАЦ) [80-82]. Неопходно је користити обе методе (СЕТ и ХАТ) за тачну процену укупне антиоксидативне активности [83-85] јер у природном екстракту може постојати више од једне класе молекула способних за обављање ове активности. .

5.1. Методе које се користе за одређивање антиоксидативног потенцијала

5.1.1. Спецтросцопиц Метходс

Тест Тролок еквивалентног антиоксидативног капацитета (ТЕАЦ).

ТЕАЦ је метода уклањања слободних радикала. Он процењује способност уклањања АБТС радикала [86]. За постизање циљева могуће је користити два различита оксиданта: метмиоглобин-Х2О2 или калијум персулфат. Оба агенса оксидирају АБТС, чинећи АБТС ф(обојени), а затим додавање антиоксиданата узрокује губитак зелене боје спектрофотометријски процењиве (λ734 нм)【78,85】. Ова метода открива антиоксидативни потенцијал липофилних и хидрофилних екстраката и на њега не утиче јонска снага [85]. Укратко, КоСоОг (3 мМ) реагује 16 х са АБТС раствореним у дестилованој води (8 мМ) у мраку на собној температури. Затим се раствор АБТС** разблажи у раствору фосфатног пуфера (пХ7,4) и НаЦл (у ПБС 150 мМ). Очитава се апсорбанција од 1,5 на 730 нм.користи и нежељени ефекти цистанцхе тубулосаКинетика реакције се врши мерењем сваких 15 минута током периода од 2 сата. Време реакције је одређено (обично 30 мин.). Стандарди (100 ум) и узорци (100 ум) реагују са АБТС** (2900 ум) за време реакције које је претходно одређено [85]. Антиоксидативни потенцијал је изражен као Тролок еквиваленти [85].

2,2-дифенил-1-пикрилхидразил (ДППХ) тест

ДППХ детектује способност једињења да пренесе један електрон [79]. Антиоксиданси редукују ДППХ радикал у ДППХ-Х[79]. Смањење вредности апсорпције на 入515 нм (апсорбанца ДППХ) указује на антиоксидативни потенцијал. Овај тест прецењује антиоксиданте са многим фенолним групама као што су флавоноли 【8】.екстракт цистанцхе тубулосаУкратко, узорци (20 μЛ) се додају у 3 мЛ раствора ДППХ (6×10-7мол/Л) и врши се спектрофотометријска анализа. Апсорбанца се очитава на λ517 нм сваких 5 минута до стабилног стања. Калибрациона крива је направљена коришћењем 6-хидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоксилне киселине (Тролок). Резултати су изражени као ммол Тролок еквивалент (ТЕ)кг-1 ФВ [87].

Тест антиоксиданса који смањује ферик (ФРАП).

ФРАП тест мери способност антиоксиданата да редукују фери трипиридилтриазин (Фе³т-ТПТЗ) у гвожђе (Фе2т-ТПТЗ). Моћ антиоксиданса је позитивно повезана са апсорпцијом апсорпције на λ593 нм. 【87】. ФРАП не може да открије протеине и тиоле који имају способност гашења радикала. Овај тест ради на пХ3,6[79]. Укратко, раствор ТПТЗ (10 ммол/Л) се додаје у ХЦл (40 ммол/Л), гвожђе хлорид (12 ммол/Л) и натријум ацетат пуфер (300 ммол/Л, пХ 3,6) у односу од 1:10. Узорци и стандардни раствори антиоксиданса (оба 1 ммол/Л) се додају у ФРАП раствор (3 мЛ). Морају да реагују 90 минута на 37 степени пре него што се спектрофотометријско очитање узме на λ593 нм 【87】.

Тест антиоксидативног капацитета који смањује бакар (ЦУПРАЦ).

ЦУПРАЦ тест мери способност антиоксиданата да смање Цу(ИИ)-неокупроин (Не) на λ450 нм после 30 мин. 【88】. Овај тест ради на пХ7, детектује антиоксидативни потенцијал и липофилних и хидрофилних антиоксиданата [88] и одређује редукциону моћ антиоксиданата тиолног типа[89]. Укратко, узорак (0,1 мЛ;) се помеша са дестилованом водом (1 мЛ) бакар хлоридом (0,4262 г раствореног у Х2О и разблаженим до 250 мЛ са додатном количином воде), неокупроином (7,5 × 10-3 М) и амонијум ацетатом пуферски раствор (19,27 г у води и разблажен до 250 мЛ; пХ7) у 1:1 да би се добила укупна реакциона смеша од 4,1 мЛ.цистанцхе тубулоса критикеМорају да реагују 30 минута на собној температури пре него што се спектрофотометријско очитање узме на λ450 нм. Резултати су изражени као μМ Тролок еквиваленти 【89】.

Овај чланак је извучен из Молецулес 2021, 26, 3921. хттпс://дои.орг/10.3390/молецулес26133921 ​​хттпс://ввв.мдпи.цом/јоурнал/молецулес